C’est la mode, c’est facile et c’est pratique. Le consommateur non éclairé a tout à coup accès à une multitude d’informations qu’il pensait réservées à des docteurs en chimie bilingues latin- anglais OU à des meufs totalement barges qui s’éclatent à décrypter toutes les INCI dans les magasins (Oui, comme moi et OUI mon mec ne veut plus faire les courses avec moi)
Oui, mais, comme bien souvent, la réponse n’est pas binaire. (Ça serait trop facile et on finirait par s’emmerder).
Analysons 2 applications (je n’ai pas eu le temps d’en faire plus car, comme tu le sais, c’est un peu la « folaïe » au labo).
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YUKA
Yuka reconnait les produits en scannant les code-barres et classe les ingrédients en quatre catégories : risque élevé, risque modéré, risque faible et aucun risque
Cette notion de risque dépend de 4 effets : perturbateur endocrinien, allergène, irritant, cancérogène. Enfin, l’INCI est traduite en français (Cela dit, nous on le fait déjà pour toi, OUI on est super sympas de ouf)
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InciBeauty
InciBeauty reconnait les produits en scannant les code-barres et classe les ingrédients en quatre catégories : controversé à risque, pas terrible, satisfaisant, bien.
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Je me suis amusée à scanner le shampoing bébé sur yuka d’une part et sur InciBeauty d’autre part.
Sur yuka il obtient 100% et sur InciBeauty 18,9/20 (InciBeauty justifie cette note du fait de la présence de farine d’avoine qui contient du Gluten)
La note finale est donc propre à chaque application. Un peu comme le point de vue peut changer d’une personne à l’autre en fait. Moi par exemple je trouve que la bière c’est super bon mais mon fils de 8 ans me dira que c’est carrément dégueu ton truc maman. Genre.
Autre point à soulever (en réalité il en existe des dizaines, mais je n’ai vraiment pas le temps de t’écrire un livre, j’étofferai cet article au fil des prochaines semaines) ; LES ALLERGENES.
Depuis que les substances parfumantes sont surveillées en raison de leur potentiel allergène élevé, 26 ( bientôt 82, j’ai hâte ) d’entre elles doivent obligatoirement être mentionnées dans la déclaration INCI (à partir d’une certaine concentration et selon que le produit soit rincé ou non)
Le consommateur ne peut pas identifier, à la lecture des appellations s’il s’agit d’une substance synthétique OU du composant d’une huile essentielle naturelle.
T’as rien pigé ? Suis-moi
Prenons l’exemple du géraniol.
Dans de nombreux produits cosmétiques on trouve la dénomination INCI Geraniol.
Oui, mais il y a géraniol ET géraniol maggle!
Le géraniol est une molécule aromatique présente dans de nombreuses huiles essentielles.
Il existe aussi du géraniol synthétique entièrement reconstitué en laboratoire!
OR, ce que nous apprenons en aromathérapie c’est que « le tout vaut mieux que la somme des parties ».
Une huile essentielle est, en général, constituée d’une centaine de molécules aromatiques. Ces molécules ont toute un rôle à jouer et l’un de ces rôles c’est de modérer l’action des molécules majoritaires en leur disant de BIEN SE CALMER.
Une molécule synthétique toute seule n’aura donc pas une armée de petites molécules faisant office de tampon et sera dès lors beaucoup plus agressive.
LE BDIH allemand a fait mener une enquête concernant le géraniol.
On a testé sur 50 personnes ayant montré une réaction allergique au géraniol, comment elles réagissaient à des huiles essentielles contenant du géraniol.
– 20% ont montré une réaction à la substance odorante géraniol isolée chimiquement
– Aucune personne n’a réagi aux huiles essentielles contenant du géraniol.
La liste INCI ne permet malheureusement pas de savoir si l’on a affaire à une molécule synthétique ou une molécule aromatique contenue dans une huile essentielle et DONC les applications cosmétiques ne font pas la différence !
T’as comprenu ?
Tout ça pour te dire que tu dois tout de même garder l’esprit critique en te documentant auprès de sources sérieuses stp (la plupart sont en anglais: ENJOY). Quand je parle de sources sérieuses: je ne parle pas du blog de *la famille grenouille qui n’a aucune idée de ce dont elle parle * ou encore de l’instagrameuse qui lance sa marque de cosmétiques et qui déglingue tout le monde ou encore de l’influenceuse qui a lu Tchoupi apprend les bases de la chimie et qui pense qu’elle a percé le secret de l’univers quantique * Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite
Voici des sources sérieuses:
https://www.cir-safety.org
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov
https://hal.science/search/index
…
Et si tu cherches une VRAIE application cosmétique fiable et développée par de VRAIS scientifiques ( et pas des marketeurs #putàclick qui veulent juste te vendre de la peur) : La FEBEA a crée une application neutre et la seule scientifiquement valable : https://claireapp.fr
Du coup NON NON et NON nous ne mettrons certainement pas en avant notre note Yuka sur nos produits . Nous savons ce que nous faisons: Nous n’avons pas besoin de ce genre de validation.
Allez, j’te laisse j’vais commander des molécules synthétiques sur le dark web#COMMENTCA
Sources :
-L’observatoire des cosmétiques, Applications cosmétiques : derniers pourparlers avant la guerre ? 30 octobre 2018
-La vérité sur les cosmétiques ,Rita Stiens
-Martine fabrique du LSD dans son labo, editions foncdé
-Cours d’aromathérapie appliquée, Bioflore
-L’aromathérapie exactement, Pierre Franchomme, Daniel Pénoël, Roger Jollois
–https://bit.ly/2UgxmfF
